2015年，紡織服裝業聽到更多的似乎是“倒閉”“轉型”“突破”這樣的字眼，而“最困難的一年”則已經被財經媒體濫用。那么，2015年的紡織服裝行業究竟發生了些什么?對于2016年和未來又有哪些值得期待和思考的呢?

2009年，國產運動品牌在跑馬圈地中實現彎道超車;

2010年，紡織服裝人在謹慎樂觀中精耕細作;

2011年，紡織服裝業進入去庫化和供應鏈變革之年;

2012年， M型社會結構加劇，線上零售強勁崛起;

2013年，紡織服裝業進入溫和增長時代，部分企業通過整合資源尋找突破;

2014年，轉型的紡織服裝遇上互聯網，線上線下融合思路被主流服裝人所接受。

2015年，紡織服裝業聽到更多的似乎是“倒閉”“轉型”“突破”

停產，破產，跑路，產能過剩之困

2015年，產能過剩從房地產行業，工程裝備業，鋼鐵行業，終于漫延到紡織服裝等制造領域。

據調查統計顯示，今年以來各大織造集群開機率均未達到滿負荷，大部分地區開機率徘徊在7成左右，訂單少且散，企業只能選擇降低開工率來緩解庫存和資金的壓力。來自工信部消費品工業司的數據顯示，2015年1月至9月，紡織行業虧損企業戶數上升6.6%，虧損的同時，部分紡織企業或選擇關張破產，或選擇跑路。

在過去的2015年

4月，李寧、特步核心供應商，雅綸制衣資金鏈斷裂;

5月，東莞厚宏制衣廠老板跑路;紹興印染大佬五洋印染破產;維斯凱女裝老板卷款跑路;

7月，瑪琳海頓服飾老板失聯;華東紡織大戶寶利嘉破產;

8月，建廠百年的濟南國棉一廠破產，資產進行公開拍賣;浙江紅劍集團有限公司正式停產;

9月，溫州市莊吉集團正式宣告破產。

大量紡織服裝企業的倒閉，背后是市場之手的力量;而破解制造過剩之困，則離不開創新。已有部分企業，通過互聯網技術對全球流行趨勢進行收集，進行數據分析，然后與織布、染整、SOP(標準作業規范)管控等各系統和生產環節緊密相連，幫助企業實現快速創意轉化、快速打樣、快速接單。利用互聯網和新技術優勢，提升樣品交付速度，降低庫存積壓風險，實現了“互聯網+供應鏈”轉變。

轉型之路并不好走

2015年末，美特斯邦威集團董事長周成建被警方帶走的消息一石激起千層浪，似乎到現在也沒有一個準確說法。此處，我們暫時不去討論周成建被帶走與美邦的業績發展是否有聯系，但是從公開的財務報表上看，美邦的業績并不樂觀，日子很不好過。

據美邦公布的2015年前三季度財報，前三季度公司營收43.28億元，與上年同期相比下降7.8%，歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤虧損1.77億元，比上年同期暴跌178.12%。在轉型路上，美邦走的頗為激進。從多品牌策略，到一城一店O2O體驗店，再到“有范”的互聯網潮牌平臺，以及布局智能制造，美邦每一步，似乎都走在行業發展的鼓點上，但每一步卻走的并不順利。客觀的講，美邦不缺創新精神，但在實干方面似乎已經落后于創業初期。

同樣經歷轉型之痛的還有波司登。2015年波司登關店和凈利潤創歷史之最。截至2015年3月31日的波司登年報數據，關店數量高達5053家;截至2015年9月31日的2016財年中報顯示，波司登凈利同比減少48.29%，可以說很不樂觀。作為老牌的羽絨服企業，羽絨類的品類之王，在轉型過程中走的并不順利。不過，2015年末，波司登和韓國企業聯合，發力國內校服市場，可以視為波司登轉型的又一個號角。對此轉型成效如何，我們也拭目以待!

此外，處于轉型焦慮還有百麗、李寧等知名企業。一旦企業在某一個細分領域處于領先地位，勢必會尋找新的突破口來捅破固有的天花板。可捅破天花板的這個過程本身就是一個試錯的過程，沒有現成的模式可以參照，需要冒險和創新的企業家精神來引領。同樣，只有渡過轉型焦慮癥，企業才能贏得新一輪的增長。

實體店價值的回歸

據埃森哲咨詢調查發現，中國消費市場正在出現“重返實體店”的跡象。2015年的數據顯示，未來“計劃更多通過實體店進行購物”的消費者比例從2014年的18%攀升至了26%，有93%的人認為實體店購物“非常方便/方便”。

紡織服裝業從電商起步并向線下實體店進軍的做法開始常見。

互聯網服裝品牌茵曼已經開始全面布局線下零售網絡。茵曼稱，5年內計劃在中國開設萬家實體店。在一線城市，采用直營的方式;在二三線城市，招募粉絲開放加盟店，并通過粉絲溝通與營銷的方式打造新的O2O商業模式。

此外，同樣的互聯網品牌裂帛在北京五道口已經開設了一家200多平方米的實體店，“主要是以品牌的體驗為主，在店內我們還開設了書吧，未來會考慮線下的發展，但是店鋪的模式到底是ShoppingMall還是商城專柜，后面會根據市場和客戶需求再做計劃。”按照裂帛創始人湯大風的計劃，裂帛的線下店是“只有做到盈利，我們才會開第二家，然后一家家開。”

流量紅利期的終結，實體店先天的自然流量，正成為互聯網企業眼中的香餑餑。實體店的回歸，在2016年乃至未來，都是紡織服裝行業應該重視的一點。

上市潮和產融結合

2015年，IPO重啟，服裝業擁有日播時尚、地素時尚、瑪絲菲爾時裝、拉夏貝爾服飾、欣賀股份、安正時尚、太平鳥時尚服飾，天創時尚鞋業、哈森商貿等女裝女鞋類企業和歌力思、紅蜻蜓、匯潔股份、金發拉比等服裝、內衣、母嬰企業，準備掛牌或者已經成功掛牌上市，2016年，女裝領域將迎來激烈的人才爭奪、渠道爭奪和營銷之戰，再次提醒做女裝同仁，發展策略以謹慎穩健為宜。

沒有走進資本市場的企業，拼了命沖進去，已經走進資本市場的企業，開始走產融結合之路。

拉夏貝爾2億入股七格格。

九牧王以1200萬美元入股韓都衣舍。

百圓褲業收購跨境通，跨入跨境電商領域。

鴻星爾克投資公司投資建造的愛特創業加速器。

雅戈爾以164.67億元戰略入股中信股份。

搜于特則以3.24億元戰略投資匯美集團(匯美擁有茵曼、初語、生活在左等品牌)。

貴人鳥投資體育垂直媒體虎撲體育，雙方共同成立動域資本進行產業投資。

探路者和韓都衣舍合作，共同打造戶外品牌孵化平臺和戶外國際品牌運營平臺。

報喜鳥成立創投公司，先后投資了小鬼網絡、仁仁科技、村鎮銀行、小魚金服等企業，此外報喜鳥集團還收購吉姆兄弟，發力定制服裝市場。

七匹狼投資多米音樂，成立華旖時尚基金，專注投資于大時尚類和消費文化類等與生活方式相關的產業，七匹狼稱未來將圍繞“投資+實業”戰略構建包含供應鏈、品牌、渠道、傳播、資金的時尚消費生態圈,打開并購空間。

朗姿投資3.3億元收購L&P Cosmetic 10%的股份，且參股明星衣櫥、增資若羽臣。

安踏公司年末發起三起收購，收購FILA韓國、泰國、臺灣三地經營權，布局海外市場;收購斯普蘭迪，布局入門級戶外用戶市場;收購迪桑特，布局高端戶外用戶市場。

隨著企業規模的增長和市場的成熟，企業家們從關注品牌營銷向產融結合轉變。資本涌動，掀起一輪又一輪的投資并購潮。走向資本市場，企業成為公眾公司，有利于品牌傳播，增強公眾對企業的認知和信任，吸引更多優秀的人才，另一方面，走向資本市場利用資本的優勢，優化資源配置，為企業的轉型升級提供動力，這也是企業積極擁抱資本的直接動力。

智能時代的到來

近些年來，零售業涌現出O2O，C2B等商業模式的創新，但這些屬于渠道和供應鏈端的微創新，而供應鏈上游----制造業的創新并不多見。當工業4.0遇上互聯網，紡織服裝業和零售業開啟智能聯動模式，商業孕育新一輪創新。

2015年11月，紅豆股份募集資金19.60億元，其中 18.1億元將用于智慧紅豆建設項目。智慧紅豆包括智慧設計、智慧產品、智慧供應鏈體系、智慧全渠道SPA體系以及智慧管理等五大體系。同時，紅豆股份還計劃用3年對公司現有門店和未來新增門店進行智能化改造，在全國范圍內建設2190家智慧門店。包括引入RFID技術，結合智能Wi-Fi和iBeacon4等設備，實現服裝零售店經營數據全面、自動的實時采集，推動傳統店鋪功能由銷售型向綜合體驗型轉型。

智能時代，有智能供應鏈，也少不了智能門店和智能穿戴。2015年，七匹狼已在部分直營門店中安裝推廣3D試衣鏡。試衣鏡對人體掃描建模后，便可虛擬試衣，通過握拳和上下移動，就可查看不同服裝款式，伸開手掌稍作停留即可快速更換服裝。2015年9月開幕的2016春夏紐約時裝周上，英特爾聯手建筑學運動服裝設計師Chromat推出兩款“響應式服裝”。這兩款智能服裝能利用傳感器收集的心跳、體溫等人體生理信號，并通過在衣服中集成的形狀記憶合金進行衣服變形，大大提升了穿著者的便利性。

我們看到，2015年的紡織服裝業經歷了各種“慘”，熬不下去的停產、破產，熬下去的轉型之路也不好走，不過實體店價值的回歸、服裝數字化車間、智能穿戴、智能分揀系統、立體倉儲系統、3D試衣、智能門店這些，好歹也為紡織服裝業未來的道路指明了一點方向。